Was man auf La Réunion essen sollte

Als mir jemand in Saint-Denis das erste Mal sagte, ich solle „un carri” bestellen, dachte ich, es würde wie die Currys schmecken, die ich anderswo kannte. Das tat es nicht, und genau darum geht es. Die Küche von La Réunion ist keine tropische Variante von etwas Bekanntem – sie ist ihr eigenes Ding, über Generationen aufgebaut von Menschen, die aus Afrika, Indien, China, Madagaskar und Europa kamen und irgendwann an einem Tisch zusammensaßen. Diese Mischung der Gemeinschaften habe ich schon erwähnt, als ich über Saint-Denis und seine Moschee, Tempel und Pagoden geschrieben habe, die nur ein paar Straßen voneinander entfernt stehen. Das Essen erzählt dieselbe Geschichte, nur mit Reis und Linsen statt mit Gebäuden.

Carri: das Alltagsgericht

Carri ist die Grundlage der Hausmannskost auf La Réunion, und es ist eigentlich kein „Curry” im indischen oder thailändischen Sinn. Es ist ein Eintopf – Huhn, Schwein, Fisch, Schwertfisch oder an einem guten Tag Thunfisch – langsam gegart mit Tomate, Knoblauch, Ingwer, Thymian und Kurkuma, was ihm diese tiefgelbe Farbe verleiht. Meist ist er eher mild als scharf; die Schärfe kommt separat dazu, über einen Löffel Rougail.

Ein richtiges Carri-Mittagessen kommt mit einer festen Besetzung an Beilagen: weißer Reis, Linsen oder haricots rouges (rote Bohnen) und ein Rougail – eine rohe, gehackte Beilage aus Tomate, Zwiebel, Chili und Ingwer, die man sich selbst dazugibt, in der Menge, die die eigene Toleranz erlaubt. Ich habe schon erlebt, wie vier Personen an einem Tisch denselben Carri bestellten und am Ende vier völlig unterschiedliche Mahlzeiten hatten, je nachdem, wie viel Rougail jeder darüber gelöffelt hat.

Rougail Saucisse: das Gericht, das wirklich jeder bestellt

Wenn Carri das Rückgrat des Alltags ist, dann ist Rougail Saucisse das Gericht, das man sich auf La Réunion aus Genuss kocht. Geräucherte Schweine- oder Rinderwürste köcheln in einer dicken Sauce aus Tomate, Knoblauch und Chili, bis sie fast auseinanderfallen, und werden dann mit Reis und Linsen serviert. Es ist das Gericht, auf das ich zeigen würde, wenn mich jemand fragte, welches eine Gericht die Küche der Insel auf den Punkt bringt: kräftig, ein wenig rauchig, ohne den Anspruch, raffiniert zu sein. Man findet es auf fast jeder Mittagskarte von Saint-Denis bis Saint-Pierre, und die Qualität hängt stärker vom Koch ab als vom Preis.

Samoussas, Bouchons und die Ebene des Streetfoods

Neben den sitzenden Mahlzeiten gibt es eine ganze Ebene an Snackkultur, die die indischen und chinesischen Fäden in der Geschichte der Insel noch direkter zeigt. Samoussas – kleine, frittierte Dreiecke gefüllt mit Fleisch, Fisch oder Gemüse – tauchen in Bäckereien, an Marktständen und am Anfang fast jeder gemeinsamen Mahlzeit auf. Bouchons sind gedämpfte Teigtaschen im chinesischen Stil, meist mit Schweinefleisch, die im halben Dutzend an Snackständen und Mittagslokalen verkauft werden; sie erinnern eher an eine kantonesische Dim-Sum-Küche als an etwas Französisches, und sie sind eine Erinnerung daran, dass die chinesische Gemeinschaft der Insel seit weit über einem Jahrhundert Teil der Esskultur ist.

Nichts davon ist für Besucher aufgehübscht. Es ist das, was die Menschen an einem gewöhnlichen Dienstag essen, gekauft an denselben Theken, die auch Einheimische nutzen – und genau deshalb lohnt es sich, danach zu suchen, statt sich auf ein Hotelbuffet zu verlassen.

Märkte: woher die Zutaten kommen

Wer sehen möchte, wo diese Küche eigentlich beginnt und nicht nur, wo sie auf dem Teller endet, ist auf den Märkten der Insel richtig. Der Markt von Saint-Paul ist derjenige, an dem die meisten Besucher landen, mit Ständen für frisches Gemüse direkt neben denselben Samoussas und Bouchons, die man auch an den Mittagstheken findet – ich habe dazu einen eigenen Guide geschrieben, falls Sie die praktischen Details brauchen. Auch Saint-Denis und Saint-Pierre haben ihre eigenen Marktszenen, und es lohnt sich, sie in einen Tag einzubauen, der sich ums Essen dreht und nicht nur ums Sightseeing.

Wo ich gut gegessen habe

Ich behaupte nicht, die gesamte Essenslandschaft der Insel abgedeckt zu haben, aber zwei Orte sind mir aus unterschiedlichen Gründen aufgefallen. In Saint-Denis gibt es in den Straßen rund um die rue de Paris kleine kreolische Restaurants, die einen unkomplizierten Carri und Rougail Saucisse ohne viel Aufwand servieren – gut, um die Basis zu verstehen, bevor man etwas Aufwändigeres beurteilt. In Saint-Pierre bieten die Uferpromenade und die Straßen rund um die überdachte Markthalle mehr Vielfalt, darunter Fisch-Carris, die sich am Fang des Tages orientieren, und die Samstagsmarkt-Stimmung des Ortes schwappt in die umliegenden Essensstände über (dazu habe ich bereits separat geschrieben, ich wiederhole es hier nicht).

Die Preise liegen ehrlich gesagt etwas über dem, was man für eine vergleichbare Mahlzeit im französischen Mutterland zahlen würde – die meisten Zutaten, die nicht lokal angebaut werden, müssen per Schiff oder Flugzeug eingeführt werden, und das schlägt sich auf der Rechnung nieder. Ein sitzendes Carri-Mittagessen mit Reis, Linsen und einem Getränk gehört auf der Insel selten zu den günstigsten Optionen, ist aber auch kein Ort, an dem die Preise gezielt für Touristen angehoben werden; Einheimische essen an denselben Tischen.

Essen als Teil des größeren Budgets

Mahlzeiten sind nur ein Posten in einem größeren Reisebudget, neben Mietwagen, Aktivitäten und Unterkunft. Wenn Sie herausfinden möchten, was eine Woche tatsächlich kostet, habe ich das separat aufgeschlüsselt, ebenso wie eine Version speziell zum Sparen bei den Kosten. Die Bezahlung ist unkompliziert – Euro, Karten werden in den meisten sitzenden Lokalen akzeptiert, kleinere Snackstände bevorzugen aber manchmal Bargeld, was ich ausführlicher in einem Guide zu Geld und Bezahlung auf der Insel behandle. Auch die Unterkunft spielt eine Rolle: Eine Unterkunft nahe dem Zentrum von Saint-Denis oder Saint-Pierre bringt Sie in Gehdistanz zu den oben beschriebenen alltäglichen kreolischen Restaurants – auch das ist einen Gedanken wert, wenn Sie entscheiden, wo Sie übernachten.

Eine kurze Anmerkung zur Begleitung: Rhum arrangé

Keine kreolische Mahlzeit endet wirklich, ohne dass jemand den Rhum arrangé erwähnt – lokaler Rum, mit Früchten, Vanille oder Gewürzen aufgesetzt, meist hausgemacht und nach dem Essen herumgereicht statt als fertiges Produkt verkauft zu werden. Das ist eher ein eigenes Thema als etwas für diese Seite, deshalb verweise ich lieber auf einen eigenen Guide, statt hier ins Detail zu gehen. Wer sehen möchte, woher der Rum selbst kommt, findet auch einen Guide zu den Rum-Destillerien der Insel, von denen mehrere für Besichtigungen eingerichtet sind.

Jenseits des Tellers

Wer eine Pause zwischen den Mahlzeiten sucht, findet das meiste, was ich empfehlen würde, im Wasser statt am Tisch. Ein Schnorchelausflug zu Schildkröten in Saint-Gilles-les-Bains ist ein unkomplizierter halber Tag, der sich vor oder nach einem ausgiebigen Mittagessen anbietet. Für einen weiteren Blick darauf, wo diese Esskultur geografisch liegt, macht ein Ultraleichtflug über die Insel oder eine Helikoptertour ab Saint-Gilles die Distanzen zwischen den Küstenorten und der grüneren, feuchteren Ostküste – wo ein Großteil der Vanille und des Zuckerrohrs der Insel wächst – deutlich leichter vorstellbar. Wer etwa zwischen Juni und Oktober unterwegs ist, sollte außerdem eine Begegnung mit Walen und Delfinen in die Reise einbauen; das hat nichts mit Essen zu tun, aber die Menschen hier planen ihre Mahlzeiten trotzdem oft darum herum.

Essen quer über die Regionen der Insel

Was auf dem Teller landet, verändert sich je nachdem, wo man isst. Westküstenorte wie Saint-Gilles und Saint-Leu haben eine sichtbar touristischere Gastronomieszene, mit Strandrestaurants und Snackbars direkt neben Lagune und Surfspots. Wer hinauf in die Cirques geht – Cilaos oder Salazie –, spürt einen deutlichen Wechsel: kleinere, familiengeführte Tische, eher auf Wanderer ausgerichtet, die einen Trail beenden, als auf einen Strandtag. Der wilde Süden und die grünere Ostküste, wo Vanille und Zuckerrohr angebaut werden, halten die Dinge tendenziell noch einfacher: ein Carri an einem Straßentisch statt einer Speisekarte mit viel Auswahl. Keine dieser Varianten ist „authentischer” als eine andere – es ist einfach das, was vor Ort verfügbar ist.

Eine Anmerkung zur Vanille und ihrer Wirtschaft

Bourbon-Vanille steckt überall in der Küche von La Réunion, vom Rougail bis zum Dessert, und sie ist tatsächlich eines der Aushängeschilder der Insel im Export. Ich gehe hier nicht auf Anbau und Verarbeitung ein – dafür gibt es eine eigene Seite –, aber es lohnt sich, das zu wissen, während man sich durch die Insel isst, denn sie wird auf Speisekarten häufiger erwähnt, als man es bei einer auf den ersten Blick recht einfachen kreolischen Küche erwarten würde.

Was die Küche von La Réunion nicht ist

Sie ist keine Fusionsküche, die für ein foodtouristisches Publikum aufgehübscht wurde, und kein einzelnes „Nationalgericht”, das man von einer Liste abhaken könnte. Es ist eine gelebte Hausmannskost, geprägt davon, welche Gemeinschaft welche Zutaten mitgebracht hat, und sie unterscheidet sich von Küche zu Küche stärker, als es eine Speisekartenbeschreibung je einfangen könnte. Auch deshalb schicke ich Sie lieber zum Essen nach Saint-Denis oder Saint-Pierre, als zu behaupten, es gäbe ein Restaurant, das es „am besten macht” – das gibt es nicht.

Essen, Kultur und der Kalender

Mahlzeiten sind hier selten von der breiteren kulturellen Mischung der Insel zu trennen. Tamilische Tempelfeste wie Dipavali bringen oft ihre eigenen Essenstraditionen mit, und dasselbe gilt für Sega und Maloya, die Musik der Insel – man hört sie bei denselben Familientreffen, bei denen ein Carri serviert wird, nicht bei einer separaten Show für Besucher. Wer das vollständigere Bild davon möchte, wie die Gemeinschaften von La Réunion zusammenleben, von Tempeln über Kirchen bis zu Moscheen, findet das ausführlicher in einem Guide zu Kultur und Religionen der Insel. Und wer sich vor der Reise ein paar Wörter Kreolisch aneignen möchte, kommt mit einer Handvoll Alltagsphrasen an einem Marktstand oder einem familiengeführten Tisch schon ein gutes Stück weiter.

Fragen zum Essen auf La Réunion

Ist das Essen auf La Réunion scharf?

Nicht standardmäßig. Der Carri selbst ist meist mild; die Schärfe wird separat über Rougail hinzugefügt, eine rohe Chili-Tomaten-Beilage, die man sich selbst dazulöffelt – so bestimmen Sie die Schärfe, nicht die Küche.

Was genau ist Rougail?

Es gibt zwei Dinge, die Rougail genannt werden: die rohe Chili-Tomaten-Zwiebel-Beilage zum Carri, und Rougail Saucisse, ein gekochtes Gericht aus Würstchen in Tomatensauce. Beide teilen die Basis aus Tomate und Chili, werden aber unterschiedlich gegessen.

Sind Samoussas und Bouchons dasselbe?

Nein. Samoussas sind frittierte, dreieckige Teigtaschen mit einer Füllung aus Fleisch, Fisch oder Gemüse. Bouchons sind gedämpfte Teigtaschen im chinesischen Stil, meist mit Schweinefleisch. Beide sind verbreitetes Streetfood, oft an denselben Theken erhältlich.

Ist Essen auf La Réunion teurer als im französischen Mutterland?

Oft etwas, ja, vor allem weil viele Zutaten importiert werden müssen. Ein Mittagessen im kreolischen Restaurant ist meist nicht günstig, aber die Preise werden nicht gezielt für Touristen angehoben – Einheimische essen an denselben Tischen.

Kann ich ohne Auto gut essen?

Ja, in den größeren Orten. Saint-Denis und Saint-Pierre haben beide kreolische Restaurants und Streetfood-Stände in Gehdistanz zum Zentrum, sodass für die Essensseite der Reise kein Auto nötig ist.

Berücksichtigen Restaurants Vegetarier?

Carri kann rein mit Gemüse zubereitet werden, und Linsen und Reis sind ohnehin fleischfrei, also gibt es vegetarische Optionen, auch wenn sie auf den Speisekarten nicht immer so hervorgehoben werden wie andernorts. Es lohnt sich, direkt nachzufragen.

Was sollte man zu einer kreolischen Mahlzeit trinken?

Lokaler Rum, oft als Rhum arrangé nach dem Essen, ist die klassische Begleitung, dazu übliche Softdrinks und Bier zur Mahlzeit selbst.

Ist Streetfood sicher zu essen?

Samoussas und Bouchons von belebten Ständen und Bäckereien sind für Einheimische ganz normales Alltagsessen, kein spezifisches Risiko für Touristen. Der übliche Reiseverstand – belebte Stände mit hohem Umsatz – gilt auch hier.