O que comer na Reunião

A primeira vez que alguém em Saint-Denis me disse para pedir “um carri”, presumi que ia saber a um dos curries que já conhecia de outros lugares. Não soube, e esse era precisamente o ponto. A comida da Reunião não é uma variação tropical de algo familiar — é uma coisa sua, construída ao longo de gerações por pessoas que chegaram de África, da Índia, da China, de Madagáscar e da Europa e acabaram, com o tempo, por partilhar a mesma mesa. Referi esta mistura de comunidades quando escrevi sobre Saint-Denis e a sua mesquita, templos e pagodes a poucas ruas de distância uns dos outros. A comida conta a mesma história, só que com arroz e lentilhas em vez de edifícios.

Carri: o prato do dia a dia

O carri é a base da cozinha caseira reunionense, e não é bem um “curry” no sentido indiano ou tailandês. É um guisado — frango, porco, peixe, peixe-espada ou, num bom dia, atum — cozinhado lentamente com tomate, alho, gengibre, tomilho e açafrão-da-terra, que lhe dá aquela cor amarela intensa. É mais frequentemente suave do que picante; o picante vem à parte, numa colherada de rougail ao lado.

Um almoço de carri como deve ser vem com um elenco fixo de acompanhamentos: arroz branco, lentilhas ou haricots rouges (feijão vermelho), e um rougail — um condimento cru, picado, de tomate, cebola, malagueta e gengibre que cada um adiciona a gosto, na quantidade que a sua tolerância permitir. Já vi uma mesa de quatro pessoas pedir o mesmo carri e acabar com quatro refeições completamente diferentes, consoante a quantidade de rougail que cada uma pôs.

Rougail saucisse: o prato que todos pedem, na verdade

Se o carri é a espinha dorsal do dia a dia, o rougail saucisse é o prato que a Reunião cozinha por prazer. Salsichas fumadas de porco ou de vaca cozem lentamente num molho espesso de tomate, alho e malagueta até quase se desfazerem, e são servidas com arroz e lentilhas. É o prato que apontaria se alguém me pedisse para nomear um único que resume a cozinha da ilha: encorpado, um pouco fumado, sem pretensões de sofisticação. Encontra-se em quase todas as ementas de almoço, de Saint-Denis a Saint-Pierre, e a qualidade varia mais com o cozinheiro do que com o preço.

Samoussas, bouchons e a camada da comida de rua

Para além das refeições à mesa, há toda uma camada de petiscos que mostra mais diretamente os fios indiano e chinês da história da ilha. As samoussas — pequenos triângulos fritos recheados com carne, peixe ou legumes — aparecem em pastelarias, bancas de mercado e no início de quase qualquer refeição partilhada. Os bouchons são bolinhos de vapor ao estilo chinês, normalmente de porco, vendidos à meia dúzia em balcões de petiscos e locais de almoço; estão mais próximos do que se encontraria numa cozinha cantonesa de dim sum do que de algo francês, e lembram que a comunidade chinesa da Reunião faz parte da cultura gastronómica da ilha há mais de um século.

Nada disto é preparado a pensar nos visitantes. É o que as pessoas comem numa terça-feira normal, comprado nos mesmos balcões que os locais usam, o que é parte da razão por que vale a pena procurá-lo em vez de recorrer por defeito ao bufete de um hotel.

Mercados: de onde vêm os ingredientes

Se quiser ver onde muita desta cozinha começa, em vez de onde acaba, no prato, os mercados da ilha são o lugar certo para isso. O mercado de Saint-Paul é aquele onde a maioria dos visitantes acaba por ir, com bancas de produtos ao lado das mesmas samoussas e bouchons que se encontram nos balcões de almoço — escrevi um guia à parte sobre ele se quiser os detalhes práticos. Saint-Denis e Saint-Pierre têm também as suas próprias cenas de mercado, e vale a pena incluí-las num dia pensado à volta da comida e não apenas do turismo.

Onde comi bem

Não vou fingir que cobri toda a cena gastronómica da ilha, mas duas cidades destacaram-se por razões diferentes. Em Saint-Denis, as ruas à volta da rue de Paris têm pequenos restaurantes crioulos que servem um carri e rougail saucisse direto ao assunto, sem cerimónia — bom se quiser perceber a base antes de julgar algo mais elaborado. Em Saint-Pierre, a frente de mar e as ruas perto do mercado coberto têm mais variedade, incluindo carris de marisco que dependem da pesca do dia, e o ambiente do mercado de sábado da cidade estende-se às bancas de comida à volta (já escrevi em separado sobre esse mercado, por isso não vou repetir aqui).

Os preços são, com honestidade, um pouco mais altos do que pagaria por uma refeição semelhante na França continental — a maior parte dos ingredientes que não são cultivados localmente tem de ser transportada por barco ou avião, e isso reflete-se na conta. Um almoço de carri à mesa, com arroz, lentilhas e uma bebida, raramente é a opção mais barata da ilha, mas também não é o tipo de sítio que sobe os preços especificamente para turistas; os locais comem nas mesmas mesas.

Encaixar a comida num orçamento mais amplo

As refeições são apenas uma linha num orçamento de viagem mais alargado, ao lado do aluguer de carro, das atividades e do alojamento. Se está a tentar perceber quanto custa realmente uma semana, detalhei isso em separado, junto com uma versão pensada especificamente para manter os custos baixos. O pagamento é simples — euros, cartões aceites na maioria dos sítios à mesa, embora balcões de petiscos mais pequenos por vezes prefiram dinheiro, algo que abordo com mais detalhe num guia sobre dinheiro e pagamentos na ilha. Onde fica alojado também importa: um sítio perto do centro de uma cidade em Saint-Denis ou Saint-Pierre coloca-o a uma distância a pé do tipo de restaurantes crioulos do dia a dia descritos acima, o que é mais um fator a pesar quando decide onde ficar.

Uma nota rápida sobre harmonização: o rhum arrangé

Nenhuma refeição crioula termina de facto sem que alguém mencione o rhum arrangé — rum local infundido com fruta, baunilha ou especiarias, normalmente caseiro e passado de mão em mão depois do jantar, em vez de vendido como um produto acabado. É um assunto que merece a sua própria página em vez de um parágrafo aqui, por isso remeto-o para um guia à parte em vez de entrar em detalhes agora. Se preferir ver de onde vem o próprio rum, há também um guia sobre as destilarias de rum da ilha, várias das quais estão preparadas para visitas.

Para além do prato

Se quiser uma pausa entre refeições, a maior parte do que recomendaria está na água e não à mesa. Um passeio de snorkel para observar tartarugas em Saint-Gilles-les-Bains é um meio-dia fácil que funciona antes ou depois de um grande almoço. Para uma perspetiva mais ampla de onde esta geografia gastronómica se situa no mapa, um voo de ultraleve sobre a ilha ou um passeio de helicóptero com partida de Saint-Gilles torna muito mais fácil visualizar as distâncias entre as cidades costeiras e a costa leste, mais verde e húmida — onde crescem grande parte da baunilha e da cana-de-açúcar da ilha. Se estiver a visitar entre, aproximadamente, junho e outubro, também vale a pena incluir um encontro com baleias e golfinhos na viagem; não tem nada a ver com comida, mas é o tipo de coisa à volta da qual as pessoas por aqui planeiam as refeições.

A comida pelas regiões da ilha

O prato à sua frente tende a mudar um pouco consoante o sítio onde come. As cidades da costa Oeste como Saint-Gilles e Saint-Leu têm uma cena gastronómica mais visivelmente turística, com restaurantes de praia e bares de petiscos ao lado da lagoa e dos spots de surf. Suba até aos circos — Cilaos ou Salazie — e o ambiente muda de forma percetível, com mesas familiares mais pequenas, pensadas mais para caminhantes a terminar um trilho do que para um dia de praia. O Sul selvagem e a mais verde costa Leste, onde se cultiva baunilha e cana-de-açúcar, tendem a manter as coisas ainda mais simples: um carri numa mesa à beira da estrada em vez de uma ementa com muitas opções. Nenhuma destas versões é “mais autêntica” do que outra — são apenas o que há disponível localmente.

Uma nota sobre a baunilha e a economia da baunilha

A baunilha Bourbon está presente em toda a cozinha da Reunião, do rougail às sobremesas, e é genuinamente uma das exportações-símbolo da ilha. Não vou detalhar aqui o processo de cultivo e cura — há uma página dedicada a isso — mas vale a pena saber que existe enquanto vai comendo pela ilha fora, porque vai vê-la mencionada nas ementas mais do que seria de esperar para o que parece, à primeira vista, uma cozinha crioula bastante simples.

O que a comida da Reunião não é

Não é uma cozinha de fusão preparada para uma multidão de turismo gastronómico, nem é um único “prato nacional” que se possa riscar de uma lista. É uma tradição de cozinha caseira em funcionamento, moldada por quem quer que a sua comunidade tenha trazido determinados ingredientes, e continua a variar de cozinha para cozinha mais do que qualquer descrição de ementa consegue captar. É também por isso que prefiro enviá-lo para comer em Saint-Denis ou Saint-Pierre a dizer-lhe que há um restaurante que “faz melhor” — não há.

Comida, cultura e o calendário

As refeições aqui raramente estão separadas da mistura cultural mais ampla da ilha. Festivais de templos tâmiles como o Dipavali trazem muitas vezes as suas próprias tradições gastronómicas associadas, e o mesmo acontece com o sega e o maloya, a música da ilha — vai ouvi-la nos mesmos convívios familiares onde se serve um carri, não num espetáculo à parte montado para visitantes. Se quiser o panorama mais completo de como as comunidades da Reunião coexistem, de templos a igrejas a mesquitas, isso é abordado com mais profundidade num guia sobre a cultura e as religiões da ilha. E se estiver a aprender algumas palavras de crioulo antes de partir, um punhado de expressões do dia a dia ajudam bastante numa banca de mercado ou numa mesa familiar.

Perguntas sobre a comida na Reunião

A comida da Reunião é picante?

Não, por defeito. O carri em si costuma ser suave; o picante é adicionado à parte através do rougail, um condimento cru de malagueta e tomate que cada um adiciona a colher, para que seja você a controlar o nível de picante e não a cozinha.

O que é exatamente o rougail?

Há duas coisas chamadas rougail: o condimento cru de malagueta, tomate e cebola servido ao lado do carri, e o rougail saucisse, um prato cozinhado de salsichas cozidas em molho de tomate. Partilham a base de tomate e malagueta, mas comem-se de forma diferente.

As samoussas e os bouchons são a mesma coisa?

Não. As samoussas são pastéis fritos, triangulares, com recheio de carne, peixe ou legumes. Os bouchons são bolinhos de vapor ao estilo chinês, normalmente de porco. Ambos são comida de rua comum, muitas vezes vendidos nos mesmos balcões.

A comida é mais cara na Reunião do que na França continental?

Frequentemente sim, um pouco, sobretudo porque muitos ingredientes são importados. Um almoço num restaurante crioulo não costuma ser barato, mas os preços não estão inflacionados especificamente para turistas — os locais comem nas mesmas mesas.

Consigo comer bem sem carro?

Sim, nas principais cidades. Saint-Denis e Saint-Pierre têm ambas restaurantes crioulos e bancas de comida de rua a uma distância a pé dos seus centros, pelo que um carro não é necessário para a vertente gastronómica de uma viagem.

Os restaurantes têm opções vegetarianas?

O carri pode ser feito apenas com legumes, e as lentilhas e o arroz já são, por si, sem carne, por isso existem opções vegetarianas, embora nem sempre estejam destacadas nas ementas como poderiam estar noutros lugares. Vale a pena perguntar diretamente.

O que devo beber com uma refeição crioula?

O rum local, muitas vezes como rhum arrangé depois da refeição, é a harmonização clássica, ao lado de refrigerantes e cerveja normais durante a própria refeição.

É seguro comer comida de rua?

As samoussas e os bouchons de bancas e pastelarias movimentadas são uma comida normal, do dia a dia, para os locais, e não um risco específico para turistas. O bom senso habitual de viagem — bancas movimentadas com boa rotatividade — aplica-se aqui como em qualquer lugar.